Фотограф на свадьбу о фото терминах в свадебной фотографии

Фотограф на свадьбу о фото терминах в свадебной фотографии

Конечно, подробному освещению всех этих базовых для фотографии вопросов посвящено множество книг, и многие из них написаны отличным, легко доступным языком. Попадаются среди них даже и весьма увлекательные. Но многие из них грешат либо чересчур глубоким погружением в теорию, что отпугивает некоторых читателей, или, напротив, объясняют лишь "как", не отвечая на вопрос "зачем" и "почему", что лишает подход известной доли системности, и тоже не способствует полному пониманию.
Поэтому я, пожалуй, постараюсь рассказать обо всем этом кратко, с картинками и примерами из практики, по возможности простым и понятным языком, и не слишком погружаясь в теорию. Тем более, что я обещал. :) Да и мне пригодится возможность ссылаться на эту заметку, чтобы не отвечать все время на одни и те же вопросы в комментариях.
Здесь вы найдете ответы на такие вопросы, как:
Как работает фотокамера? Что такое экспозиция? Как правильно ее выбрать? А экспокоррекция - что это такое и зачем? А гистограмма - что за страшный зверь, и с чем ее едят? Что такое диафрагма? На что она влияет? Как ее выбрать? А выдержка? Зачем у камеры столько режимов? В каком режиме лучше фотографировать? Как работает автоматика камеры? Нужно ли вмешиваться в ее работу, или она все равно лучше знает?
Итак, мы купили цифровую фотокамеру, распаковали, включили - и начали снимать. Наводим на цель, нажимаем на спуск - камера что-то эдаким жужит, потом щелкает затвор, и, пожалуйста, готов снимок. Отлично. Потом еще раз, и еще - и каждый раз получается фотография, и вроде бы даже вполне приличная, все на ней видно. Но, через некоторое время, когда первый приступ эйфории проходит, оказывается, что и видно-то не всегда все, и не всегда так, как хотелось бы. И возникает вопрос - а что, собственно, внутри этой жужжащей и щелкающей коробки происходит? И как добиться от нее желаемого результата? И о чем, вообще, говорят эти фотографы, когда произносят всякие заумные фотографические слова? Может, они просто выпендриваются, а все это знать не нужно - ведь снимает же камера и без всяких этих премудростей, только наводи и на кнопку нажимай?
Тут я вас одновременно и огорчу, и утешу - для того, чтобы делать хорошие фотографии, понимать основы, все-таки, необходимо. Придется потратить на это какое-то время и силы. Но премудрость сия невелика, теоретические основы фотографии очень просты, и все эти, на первый взгляд страшные, термины, на самом деле не так уж и страшны.
Так что давайте уж разберемся со всем этим раз и навсегда. Посмотрим, что это за фотокамера такая, что там у нее внутри и зачем, как работает встроенная в нее автоматика, и как со всем этим управляться.
ФОТОКАМЕРА ФОТОГРАФА НА СВАДЬБУ
Фотокамер выпускается превеликое множество, некоторые огромные и неподъемные, другие спокойно убираются в карман, а некоторые - так и вообще встроены в мобильный телефон. Но на самом деле, если разобраться, все они устроены совершенно одинаково, и отличаются лишь не очень существенными деталями.
На деле же это просто светонепроницаемая коробка, основная задача которой - спроецировать изображение на размещенную внутри нее светочувствительную матрицу (или пленку, или иное светоприемное устройство или материал). Кроме собственно задачи проецирования изображения, камера должна решать еще и задачу управления количеством света, попавшего на матрицу. Ну, и проецируемое изображение должно быть, по-возможности, резким - поэтому приходится решать еще и задачу фокусирования (наведения на резкость), хотя и не во всех случаях.
Простейшую фотокамеру, которая, впрочем, все равно будет работать, можно сделать из элементарной спичечной коробки. Достаточно всего лишь проткнуть в ней иголкой маленькую дырочку, поместить внутрь напротив этой дырочки кусочек фотопленки - и готово. При всей ее простоте, даже такой камерой можно будет получать вполне приличные по качеству изображения.
Но обычно фотокамера устроена, все же, посложнее. Для проецирования изображения на матрицу у нее есть оптическое устройство, состоящее как правило, из нескольких линз - объектив. Для ограничения количества света - шторка, которая перекрывает доступ света к матрице, так называемый затвор, и регулируемое по ширине отверстие между линзами объектива - диафрагма. А чтобы фотограф имел возможность снимать не вслепую, обычно есть и устройство, которое показывает ему, что именно он снимает - видоискатель. В цифровых камерах, впрочем, видоискатель как оптическое устройство может и отсутствовать, и его задачи на себя берет сама матрица и подсоединенный к ней ЖК экран камеры.
Видите, все просто. Когда мы нажимаем на кнопку спуска, затвор открывается, пропуская свет сквозь объектив и находящуюся внутри него диафрагму на матрицу, которая фиксирует изображение. Через какое-то время, называемое "выдержкой" (обычно очень короткое, доли секунды) шторки затвора закрываются, свет больше не попадает на матрицу, и съемка (экспонирование) кадра завершается. Дальше начинаются уже всякие скучные процессы обработки и сохранения сделанного снимка, которых мы тут касаться не будем - это тема для отдельного разговора.
ЭКСПОЗИЦИЯ и ЭКСПОПАРА
Теперь поговорим о количестве света, попавшего в процессе съемки на матрицу.
Зачем нам о нем говорить? А затем, что это основополагающий, в общем-то, параметр в фотографии. И именно от количества света, попавшего на матрицу, в очень большой степени будет зависеть конечный результат. Именно от него зависит, будет ли снимок светлым или темным, потеряются или проработаются в нем нужные детали, да и вообще - будет ли на нем хоть что-нибудь видно.
Таким образом, этим самым количеством света, которое и называется экспозицией (и, если говорить в физических терминах, является произведением освещенности матрицы на время экспонирования), совершенно необходимо управлять. Как же это сделать?
Совершенно очевидно, что если мы, к примеру, заткнем сливное отверстие в своей ванне пробкой, и откроем, а потом закроем водопроводный кран, то количество воды, попавшее в итоге в ванну, будет зависеть от напора воды в водопроводе, от того, насколько сильно мы отвернули кран, и от времени, в течении которого он был открыт. А уровень воды, который у нас в итоге получится, будет зависеть еще и от площади самой ванны: если в огромной джакузи на пять человек только-только покроется дно, то маленькая ванна для мытья сидя, в которую попало столько же воды, уже наполнится до краев. Согласны?
То же и с количеством света, попавшего на матрицу в процессе съемки кадра.
Естественно, в первую очередь оно, это количество, зависит от того, насколько яркий объект мы снимали - ведь свет идет от него (это напор воды в нашем водопроводе). Но этим параметром, так же, как и напором в водопроводе, мы управлять не можем (разве что выберем другой объект), а можем управлять временем, в течении которого свет падал на матрицу, и светопропусканием объектива (нашим водопроводным краном). За первое отвечает, собственно, затвор - мы можем сделать так, чтобы он открывался на разные промежутки времени (отрабатывал разные выдержки), а за второе - то самое регулируемое по ширине отверстие внутри объектива, то есть диафрагма. Чем уже это отверстие - тем меньше света может пройти через объектив, он становится как бы "темнее". А чем оно шире - тем больше света может пропустить объектив, становясь более "светлым", более прозрачным для света.
Итак, мы разобрались, что экспозицией (количеством света) можно управлять с помощью выдержки и диафрагмы. Длиннее выдержка, или шире открыта диафрагма - больше экспозиция, короче выдержка, или более "зажата" диафрагма - экспозиция меньше. Сочетание же выдержки и диафрагмы, нужное для получения требуемой экспозиции, называется экспопарой. Понятно, что нужную нам одну и ту же экспозицию можно получить при помощи совершенно различных значений выдержки и диафрагмы - главное, чтобы оставалось неизменным отношение между ними. Если мы не хотим изменять экспозицию (количество света), но по каким-то причинам хотим, скажем, вдвое уменьшить выдержку - то нам, соответственно, нужно вдвое шире открыть диафрагму, чтобы общее количество света осталось неизменным.
А что же с третьим параметром, с чувствительностью? Той самой, что измеряется в единицах ISO, и максимальными значениями которой так любят гордиться производители цифровых камер? А это и есть площадь нашей ванны. Чтобы наполнить маленькую ванну, надо меньше воды, нежели для того, чтобы наполнить большую, верно? Вот и с чувствительностью фотопленки или матрицы то же самое - чтобы нормально проэкспонировать один и тот же кадр при меньшей чувствительности, нужно больше света, при большей чувствительности - пропорционально меньше. Чувствительностью матрицы в цифровых камерах, как правило, можно управлять, и нужно это для того, чтобы держать в определенных рамках другие два параметра - выдержку и диафрагму. А о том, как изменение чувствительности влияет на изображение, мы поговорим ниже.
С управлением экспозицией разобрались. Теперь давайте посмотрим, как же определить, какая экспозиция будет правильной, какое количество света нам нужно?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Для начала давайте определимся, что никакого такого однозначно правильного значения экспозиции не существует. Количество света, попавшего на матрицу, может быть совершенно разным - и при этом на снимке все равно будет что-то видно. Есть, конечно, и ограничения, вызванные физическим устройством матрицы - при очень большом количестве света, попавшего на определенный участок матрицы, этот участок кадра будет выглядеть совершенно белым, безо всяких деталей. И наоборот - при очень малом количестве света часть кадра может стать совершенно черной, также без единой различимой детали. Разница между этими пограничными количествами света называется динамическим диапазоном (ДД) камеры, и мы к ней еще вернемся.
А нам нужно выбрать такую экспозицию, обеспечить такое количество света, попавшего на матрицу, чтобы на готовом снимке были отчетливо видны все нужные нам детали и объекты. Именно этот выбор и называется определением (или измерением) экспозиции, и производится этот выбор для каждого сюжета, который попал нам в видоискатель, отдельно, и исходя из того, что за сюжет мы снимаем, каковы условия освещения, и, самое главное, из того, что мы хотим получить на готовой фотографии.
В большинстве случаев, если вы снимаете в том или ином автоматическом режиме, выбор экспозиции осуществляется встроенной в камеру экспоавтоматикой. Она, с помощью светочувствительных датчиков (или, в некоторых случаях, с помощью все той же матрицы) измеряет яркость попадающего в объектив света, и, исходя из заложенных в нее производителем камеры алгоритмов, выбирает верную, на ее взгляд, экспозицию, то есть в данном случае - соотношение между выдержкой и диафрагмой. А дальше - все зависит от конкретного режима автоматики, который вы выбрали. Если это режим полностью автоматического выбора экспопары (режим Р или зеленый квадратик, а также любой из "сюжетных" режимов), то камера сама выставит за вас и выдержку, и диафрагму. Если же это режим "приоритета диафрагмы" (Av), или "приоритета выдержки" (Tv) - то диафрагму или выдержку вы можете выбрать самостоятельно, а второй параметр экспопары камера выберет за вас, исходя из определенного ею соотношения (выбранной экспозиции). Измените вручную диафрагму (в режиме Av) или выдержку (в режиме Tv) - и камера сразу автоматически изменит и второй параметр, чтобы сохранить соотношение между ними неизменным.
Казалось бы, все замечательно, у камеры мозги электронные - вот пусть она и думает над экспозицией. Снимают же люди "на автомате" - и ничего так получается. А у многих компактных камер так и вообще кроме этого самого "автомата", никаких больше режимов и нет.
Но не все так просто.
Любая автоматика, даже в камере за многие тысячи долларов - глупая псевдоинтеллектуальная железка, которой бесконечно далеко до возможностей человеческого мозга, и которой можно поручить только самые простые задачи. Например, просто измерить количество света, поступающего в объектив от снимаемого объекта. Вот с этой задачкой камера отлично справится, даже лучше самого фотографа, а с задачкой посложнее - определением нужной для данного случая экспозиции, увы, если и справится, то гораздо хуже. Очень уж много параметров надо учесть, в том числе и те, которые автоматике и учесть-то невозможно - например, какую-то художественную задумку автора.
Объясню поподробнее, каким образом эта самая автоматика работает, и как она выбирает экспозицию.
РАБОТА ЭКСПОАВТОМАТИКИ, ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ
Итак, давайте возьмем самый простой случай - камера у нас несложная, лишенная всяких новомодных псевдоинтеллектуальных алгоритмов определения экспозиции, и снабжена лишь простейшей экспоавтоматикой (или более сложная камера, которая работает в простом режиме). В этом случае экспоавтоматика ВСЕГДА будет считать, что снимаете вы нечто серое (по яркости), а именно - 18% (по другим данным - 12%) серое. Так называемую "серую карту". В общем и целом - нечто усредненное. Ведь камера-то не знает, на что именно вы ее навели, верно?
Ошибки такого рода экспоавтоматики обычно принято иллюстрировать с помощью показательного примера с черной и белой кошками. Представьте себе, что вы на улице, на дворе хороший солнечный денек, и перед вами две одинаковые кошки - но одна черная, а другая - белая. У вас длиннофокусный объектив, поэтому вы будете снимать кошек по-отдельности, и каждая из них едва-едва помещается в кадр. Вот вы навели камеру на белую кошку, автоматика определила экспозицию, вы нажали на спуск - снимок готов. Потом наводитесь на черную, автоматика опять определяется с экспозицией, щелчок затвора - и готова вторая карточка. После этого смотрим на снимки, и видим странную картину. Оба снимка совершенно одинаковы, и кошки на них - одинаково серые. Почему так?
Да именно потому, что при определении экспозиции автоматика камеры исходила из некоей средней сферической кошки в ваккууме, которая имеет 18% серый цвет. Вот честно и постаралась сделать кошек серыми. Ведь ей же никто не объяснил, что сначала мы снимали белую кошку, а потом - черную.
Если же отвлечься от сферических кошек, и вернуться к реальной жизни, то можете сами попробовать. Включите в комнате верхний свет (или раздвиньте шторы), поставьте камеру на штатив, и сделайте снимок в автоматическом режиме. А потом выключите свет (или плотно задерните шторы) - и сделайте еще один снимок. Если вы потом сравните оба снимка, то увидите, что они, конечно, здорово отличаются, но общая яркость у них примерно одинаковая. А ведь во втором случае в комнате было существенно темнее, верно?
Так вот, для того, чтобы объяснить автоматике камеры, какую именно кошку мы снимаем, и придумана такая штука, какэкспокоррекция. Что это такое? Очень просто - это всего лишь способ вручную внести корректировки в выбранную автоматикой камеры экспозицию (соотношение между выдержкой и диафрагмой). Не в сами по себе выдержку и диафрагму, а именно в их соотношение. Грубо говоря, это способ сделать кадр либо светлее, чем его решила сделать автоматика камеры, либо темнее. Если мы хотим сделать снимок светлее - делаем положительную экспокоррекцию, если темнее - отрицательную. Таким образом, мы как бы задаем автоматике камеры некое число, константу, которая она станет прибавлять к (или вычитать из) определенной ее автоматикой экспозиции. И будет делать это до тех пор, пока мы не вернем экспокоррекцию на ноль.
Управлять экспокоррекцией обычно можно посредством специальной шкалы, которая отображается либо в видоискателе (у зеркальных камер), либо на дисплее (у компактных камер). Для этого обычно требуется нажать соответствующую кнопку, и крутить управляющее колесико (или нажимать кнопки "вправо-влево") до тех пор, пока риска экспокоррекции не сдвинется на шкале на требуемое значение. На более продвинутых зеркальных камерах есть несколько управляющих колесиков, и за экспокоррекцию обычно отвечает одно из них. В общем - тут поможет инструкция от камеры. Замечу лишь, что у камер Nikon, как всегда, все шиворот-навыворот, и положительной экспокоррекции у них соответствует движение риски влево по шкале, а не наоборот, как можно было бы предположить, исходя из здравого смысла, и как это происходит в камерах всех прочих производителей. Впрочем, у Nikon и объективы откручиваются по часовой стрелке, и колесики крутятся в обратную сторону.
На большинстве более или менее продвинутых цифровых камер (за исключением совсем уж компактных мыльниц) режим экспокоррекции имеется, и работает во всех автоматических режимах, за исключением режима "полный автомат", который обозначается, как правило, зеленым прямоугольником. И этот инструмент обязательно нужно освоить - без него делать фотографии так, как хочет фотограф, а не так, как это решили создатели камеры, попросту невозможно (если, конечно, не использовать полностью ручной режим управления выдержкой и диафрагмой). А более подробно о использовании экспокоррекции на практике - в разговоре о гистограмме.
Чтобы закончить разговор о работе экспоавтоматики, упомяну, что в современных камерах, все же, экспоавтоматика несколько более "умная", нежели в примере о двух кошках, и иногда, на основании сравнения показаний своих датчиков с заложенными в камеру типовыми сюжетами, в состоянии более или менее самостоятельно определить если не цвет кошки, то хотя бы такую элементарную, но очень важную для определения экспозиции вещь, как время суток. И, в общем случае, не будет пытаться сделать из ночи 19% серый день. Но полностью доверять этим алгоритмам все равно нельзя, они очень часто ошибаются, причем ошибку их бывает сложно предсказать.
Кроме того, делать замер для определения экспозиции автоматика камеры может разными способами. У разных производителей конструкция датчиков экспоавтоматики отличается, соответственно, применяются и разные алгоритмы вычисления экспозиции. В полностью автоматическом режиме камера, скорее всего, будет стараться учесть весь кадр целиком, отдавая предпочтение центральной его части, но обычно есть возможность переключить автоматику и в режим замера по определенной части кадра, или даже по одной точке внутри кадра. В этом случае автоматика учтет лишь яркость этого конкретного участка, более или менее проигнорировав все остальные. Такой режим может быть полезен в сложных условиях освещения, когда снимаемая сцена имеет достаточно высокий разброс по яркости, и требуется гарантированно проработать определенный объект, по которому и выполняется замер.
Но в любом случае работу экспоавтоматики нужно контролировать, а для этого у нас есть отличная вещь- гистограмма.
ГИСТОГРАММА
Ну что же, мы поняли, что правильный выбор экспозиции - это жизненно важно, и что автоматике камеры полностью в этом непростом деле доверять нельзя. Как же быть? Как же выбрать правильную экспозицию, и как проконтролировать правильность выбора?
Если бы мы до сих пор снимали на пленку, то ответы на оба этих вопроса были бы весьма удручающими - для выбора правильной экспозиции надо изучить и научиться на деле применять разные непростые системы определения экспозиции, вроде "Зонной системы Адамса". А для контроля - только ждать проявки пленки, и смотреть на результаты. В общем - опыт, опыт, и еще раз опыт.
Но мы снимаем на цифру, и поэтому у меня для вас потрясающие новости - в вашей камере есть режим отображения гистограммы снимка! Эта совершенно волшебная штука, которая могла присниться пленочным фотографам разве что в самых радужных снах, делает определение правильной экспозиции если не детской игрой в крысу, то, во всяком случае, очень и очень простым делом.
Сделайте снимок, перейдите в режим просмотра, и включите режим отображения гистограммы. Вы увидите некий график, который будет напоминать примерно вот что:
Что же это за график? Ну, тут нет ничего сложного - это просто график распределения яркостей изображения. На горизонтальной оси - яркость, а на вертикальной - количество пикселей в кадре, имеющих такую яркость. Вот и все.
Но гистограмму, как и любой другой график, нужно уметь читать - только в этом случае она раскроет нам массу полезных сведений о получившемся снимке.
Что мы видем на приведенной гистограмме? Пойдем слева направо.
Сначала - ярко выраженный пик, прижатый к левому краю. Что это значит? Это значит, что на снимке имеется достаточно существенное количество пикселей, имеющих радикально черный цвет. То есть, по-видимому, есть какие-то обширные черные области, лишенные деталей. Идем дальше, от левого края к середине. Мы видим, что большинство пикселей на снимке расположились именно в левой части гистограммы - именно там самые высокие пики, и вообще эта часть существенно выше, нежели правая половина. Что это означает? Что-то конкретное сказать сложно, но вполне очевидно, что большинство пикселов на снимке достаточно темные, а значит - кадр сам по себе, видимо, весьма неярок. В правой половине у нас ничего интересного, за исключением маленького, но отчетливого пика, прижатого к правому краю гистограммы. Из него следует, что на снимке есть некоторое, весьма заметное, количество совершенно белых пикселей. Возможно, это какая-то компактная белая область снимка, а возможно - они разбросаны по всему кадру.
Как видим, определенные выводы мы смогли сделать:
1. Есть совершенно черные области, и довольно большие
2. Кадр достаточно темный
3. Есть совершенно белые области (или одна область), не слишком большие, но заметные
А теперь смотрим на сам снимок:
Видите, мы все отлично угадали. Снимок достаточно темный, черные области - низ снимка и столбы, белые - солнечный диск. Обратите внимание, что и на солнечном диске, и в нижней, темной части кадра полностью отсутствуют какие-либо детали, хотя невооруженным взглядом как минимум детали на земле можно было бы, вероятно, разглядеть (пятна на солнце, конечно, и невооруженным взглядом не видны, но они тоже там есть).
Про эти области можно сказать, что они попали за пределы динамического диапазона камеры (помните, я о нем уже упоминал?), то есть оказались либо слишком темными, либо слишком светлыми для того, чтобы камера смогла проработать детали в них.
Что из всего этого следует? А вот что:
Если гистограмма снимка не упирается, в отличии от приведенной выше, ни в левый, ни в правый край, то можно с уверенностью утверждать, что на снимке нет и абсолютно черных, ни абсолютно белых областей, в которых утеряны детали. А значит, с некоторой долей уверенности можно утверждать, что экспозиция была выбрана правильно. Или, во всяком случае, при ее выборе не было сделано каких-то фатальных ошибок, которые потом невозможно будет исправить при обработке. То есть, во всех частях снимка сохранятся различимые детали, и нет областей, "выбитых" в белое или черное.
Хотя, как вы можете видеть на приведенном снимке, для некоторых сюжетов наличие таких "выбитых" областей не является ошибкой, а является либо почти неизбежным (диск солнца), либо художественным приемом (черная земля и силуэты столбов).
Общие же особенности восприятия человеком изображения таковы, что, как правило, зрителем гораздо хуже воспринимаются области, "выбитые в света", то есть пересвеченные, белые и лишенные деталей, нежели области, "выбитые в тени", то есть радикально черные. В большинстве цветных пейзажных снимков зритель легко простит вам некоторое количество совершенно черных деталей, но его глаз обязательно будет цепляться за все, имеющее чисто белый цвет. В природе ярко-белый цвет встречается нечасто, и, скорее всего, на его месте в реальности было что-то, имеющее другой цвет, но очень яркое. Глаз быстро отмечает такое несоответствие.
Отсюда правило, сам придумал:
"Береги честь смолоду, а гистограмму - в светах"
То есть, в большинстве (но не во всех, конечно) случаев не стоит позволять гистограмме подбираться вплотную к правому краю. И очень близко к нему ей не стоит подходить - даже на некотором отдалении от правого края уже начинают теряться детали в светах, и это трудно или почти невозможно исправить при обработке. С левым краем, с тенями, все не так жестко - и некоторое количество полностью черного обычно вполне допустимо, и детали, при необходимости, из теней при обработке вытащить будет легче.
В идеальном случае, все самые значимые для вашего снимка пиксели должны располагаться где-то в области, близкой к середине гистограммы, а края ее должны быть на некотором удалении от обеих концов горизонтальной оси. Конечно, случаи бывают разными, и правило это не есть абсолютная истина - так, не более чем общее направление.
Тут, кстати, надо иметь в виду и еще вот что: разрешающая способность матрицы (не в смысле резкости, а в смысле различения ею оттенков цвета) лучше всего примерно в первой-второй четверти гистограммы, то есть левее центра. И, если основой вашего сюжета является какой-то цветовой или яркостный градиент (например, вы снимаете закат), то есть смысл удерживать область с этим градиентом в этом районе гистограммы. Но имейте в виду, что в левой части гистограммы сильнее также и шум, вообще характерный для цифровых камер. Так что, если вы снимаете в условиях, когда на снимке могут проявиться шумы (например, при высокой чувствительности) - лучше, все-таки, постараться сдвинуть гистограмму несколько правее.
Я вот тут все говорю - "держать гистограмму", "двигать гистограмму". Вы, верно, спросите - а как же это сделать, черт побери?
Да очень же просто. Изменением экспозиции. Увеличиваем экспозицию - все наши пиксели дружно и почти в ногу шагают по направлению из тени в свет, то есть слева направо по гистограмме. Уменьшаем экспозицию - и они отправляются в обратную сторону, из света в тень. А о том, как увеличить или уменьшить экспозицию, мы уже говорили, самый простой способ - использовать экспокоррекцию. Можно даже сказать, что колесиком экспокоррекции мы прямо вручную двигаем гистограмму. Попробуйте сами.
Видите, как все просто? "Зонная система Адамса" отправляется на свалку, больше не нужно ждать и проявки пленки. Да и знать особенно ничего не нужно - сделали снимок, посмотрели на результат и его гистограмму, подправили экспозицию колесиком экспокоррекции, и снова сделали снимок. И так - пока результат нас не устроит. А значит - пока экспозиция не будет выбрана правильно именно для конкретного сюжета.

 
Яндекс.Метрика